ワコーズCRD接点復活剤にてRICOH CA-1 ケーブルスイッチの接触不良は復活するのか？

RICOH GRDⅢ用のCA-1ケーブルスイッチなんですが、数年前からスイッチボタンの調子の悪い時が有ったのですが、最近は完全に反応しなくなりました。

原因がスイッチボタンかどうかは解りませんが、今回も科学の力のワコーズCRD接点復活剤にて復活するかしないか試してみたいと思います。

早速先日購入しましたPBの精密ドライバー（ESD）を使いバラしていきます。

バラした後は
ワコーズCRD接点復活剤 ドライ洗浄タイプ をスイッチ回り、基板回りに洗浄する様に吹きかけて行きます。
もちろん吹きかけている時はボタボタ液剤が垂れるので受けの段ボールを敷いて備えながら洗浄します。

洗浄が終わった段階で
エアゾールの冷却効果？でいいのか解りませんが、洗浄液を吹きかけた周辺は水分らしき液体が、いっぱい付いてしまったので、エンスタのリモコン復活させた時のように数日放置させ乾燥させる事にしました。

約3日間乾燥後、組み立てをしてみました。

電源スイッチをONにしてケーブルスイッチのシャッターボタンを押すと

…

反応する時としない時が出る現象が

再度、分解して状況を確認しつつシャッターボタンを押しますが、どこで接触不良を起こしているかなかなか解りませんでした。

いろいろ確認するとminiUSB周辺？

最終的に解った結果は、USBの直ぐ後ろの差込部分なのだが、流石にココの部分は自分では修理不可能。

ぶっちゃけ、だましだまし使うか、買い直すか悩ましいところですね(T-T)
どうしようかなぁ～

　

クリンビュー撥水ウインドウォッシャー液を入れてみました

撥水ウインドウォッシャー液を入れてみました2

MOVE CUSTOMのウォッシャー液がすっからかんになり、またまたホームセンター・コーナンへ物色しに行ってきました。
前回はコーナンオリジナルの撥水ウインドウォッシャー液 を投入！
素直なところ撥水ウォッシャー液の効果はあまり良く解りませんでした。

でも懲りずに今回も撥水ウォッシャー液を挿入します(笑)
今回はクリンビューの“撥水ウォッシャー” 2500ml
価格は￥398（税抜）でした。

クリンビューのもので希釈して使えるタイプなので水で1：1で割ってぶち込みました。（適当ですけど…）

商品パッケージには「本品だけでフロントガラスの撥水コーティングができ、雨はじき効果で視界スッキリ快適なドライブが出来ます。」
また、「水で3倍程度に薄めても、雨はじき効果は変わりません」と心強い注意書きがあります。

今回も撥水の様子の画像は用意していません。
前回の時も書きましたが、使った感想としては、はっきり言いまして「あまり良く解りません。」（爆）

結果的にはピュアコートZERO のコーティングが少しでも長持ちすれば良いなって事で撥水ウォッシャー液入れている訳なので

次回以降も撥水ウインドウォッシャーで効果が違うのか、この先試せればと思います。
次はレインXかガラコあたりでしょうかね(笑)

側溝に車(DRY-WiFi40c ドライブレコーダーの動画)

昨日の23時頃　アパートのすぐ横の側溝に

車を填めている方がいらっしゃいました。

酔っていたのかなぁ

PB1110.ESDテレスコープドライバーセット ヘッド回転可能の差替え式精密ドライバー

エンジンスターターのリモコン分解時に「精密ドライバー買わなきゃ」って事である程度の予備知識は作っていましたが、その時はY型精密ドライバーを購入しました。
今回は普通の+（プラス）の精密ドライバーが必用になりました。

以前購入した精密ドライバー PB513 は自宅に置いてあります。その訳は？
たまに嫁に「精密ドライバーどこ？」と言われていたので単身赴任先には持ってくるのはムリと判断しました。

ドライバーと言えば選択肢はPB SWISS TOOLSオンリーで頭の中はガチガチ！
とはいえヘックスとトルクスは使った事が無かったので今回は普通に+-（プラス・マイナス）のセットだけにしました。
それで足りなくなったらビットを買い足せば良い訳と自分を納得させつつ…

今回は数百円の違いだったのでESD（静電放電）グリップタイプを選択しました。

******************** 以下メーカー説明 ********************

ESDとは（静電放電ツール）

静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
・放電：デリケートな電子部品を扱う場合、または爆発の危険を伴う環境。
・帯電：クリーンルーム内で、静電気が汚染物粒子を引き付けるのを防ぐ必要がある場合。

PB SWISS TOOLSのESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。
散逸プラスティックの表面抵抗は、1MΩ～1GΩです。

******************** 　　　ココまで　　　 ********************

まぁESDグリップはバイクには、ほとんど関係ないでしょう(笑)
1個目は普通のグリップだったので、ちょっとでも違うものと思ってです。

PB 1110.ESD テレスコープドライバーセット

黄色いグリップがESDの証し

ケチを付けたくなる品番の刻印
刻印の印刷サイズが違うし、刻印を並べると
ビットの向き、角度が違う(>_<)
PBの品番で53CPH 00-120,53CPH 0-120,53CPH 1-120が1本ずつ

流石PBと言いたいところだが

同じサイズの棒から削り出したビット小さくなるほど手がかかっているはずだが、
かえって不格好に見えます(笑)　それとポキッと折れそう！


PB 1100 ESD 差替ブレード用ESDグリップ

エンド部の黒い（ブラック）ヘッドが、回転するのでふつうに使いやすい。

品番 1110.ESD

品名 テレスコープドライバーセット

付属ビット 53CPH 00-120, 53CPH 0-120, 53CPH 1-120の3本

　

PB 300-3 無反動ナイロンハンマーの替ヘッド交換

ショックレスプラスッチックハンマーの代名詞、PB Swiss Toolsの無反動ナイロンハンマー

使っていれば事故は起きるもので…

何を叩いて凹んだかは記憶に薄いが叩く対象物によってはスチールハンマーが必用なのがお解りいただけるだろう(笑)
まあ、叩く前にこうなる事に気づけ！と言われても後の祭りです。

当初はスチールハンマーを追加でもう1本買おうと思いましたが、折角替ヘッドを売っているメーカーのハンマーなので交換をしてみる事にしました。

交換にあたり選択肢は丸と平とスチール平の3種。
旧モデルのスチール平は少し違っていてナイロンヘッドの上にスチールを乗せた構造になっている。
（画像：エイビットツールさんより勝手に拝借）
このモデルは無茶する人が多かったのかどうか解りませんが現在は廃番になっていて今回交換する現行のヘッドになったようです。

もちろん外観からすれば現行モデルの方が普通で、旧タイプはチャレンジした設計だったとしか言いようがありませんねぇ(笑)

今回の交換予定は平らのナイロンとスチールと両方共に平のもの
丸ヘッドは、ほとんど使いませんので取っ払っちゃいます(^.^)

画像左 PB 300.A 3 ナイロンハンマー替ヘッド(平)
画像右 PB 300.C 3 コンビネーションハンマー替ヘッド(平)スチール

替ヘッドの交換方法
メーカーのホームページに行くと
交換方法らしき画像があるだけで、その画像に対しての説明は無いのですねぇ～。

画像から想像するに…
1．古いナイロンヘッドを万力で掴みウリウリ揺らし取り外します。
2．新しいヘッドをハンマーで叩き挿入する。

でっ 実際にやってみました。

万力を使用して上下左右に揺すって古いのを外します。

外れました。接着剤で滑らした方が良さそうな気がしましたが、
飛び散っちゃっても困るので、そのまま挿入します。

挿入は他のプラハンを使用して
“ど突く” のですが、簡単に入りません。

と言ったところで人力で “ど突いても” ダメなので
万力で圧入していきます。

一応 完成です 😄


但し、微妙な隙間が残りスッキリしません😣
※画像クリックして確認してみてください

平のナイロンヘッド側は今回ベルトサンダーで削って、
そのまま再使用する事にしました。

自分なりに解釈したPB替ヘッド交換方法
1．替ヘッドの取り外しは、反時計回りに回しながら引っ張りつつ外す。（100%万力で固定）
2．取付けはハンマーで、ど突くのでは無く、圧入（万力か油圧プレス）する方が望ましい。
（交換の際は自己責任でお願いしますね）

スチールヘッドはかなり良いと思いますが、プラハンで叩かないといけないところをスチール側で、うっかり叩かないかが心配です(笑)

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